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在西班牙不一样的滑雪

阅读量：3605143 2019-10-20

如果奢华的香槟早餐和滑雪后的午睡听起来是你的菜，那么你可以考虑下到西班牙的比利牛斯山脉体验一次滑雪之旅。

一个多小时的时间里，我们沿着一片黑松林和冷杉林往下走着。雪积得很深，把小河都盖住了，只能听见微弱的水流声，河岸的树桩已经变成了巨大的白色蘑菇。我的向导— 一位叫秘鲁·奥提兹·德·萨拉特的年轻西班牙人提醒我们说 :“ 森林里有熊，还有一些长着胡子的秃鹫，它们通常会吃死山羊的骨头。”但我们不以为意，制造的噪音依旧很大，有说有笑地穿过这片不断抓扯着我们背包和滑雪杖的树林，就像是要故意同这些危险的动物见面。
最后，萨拉特好像拉开了剧院的幕布一样，将我们面前的两根树枝分开，露出了我们的目的地。前面是森林里的一片空地，一座木桥横跨在潺潺的小溪之上，小溪因积雪融化而有些湍急。在桥的后面，坐落着一个叫蒙特加里(Montgarri)的废弃村庄，它看起来就像是童话故事中的场景。12世纪以来，蒙特加里一直是一个旅游胜地，也曾是旅行者穿越西班牙和法国之间的比利牛斯山脉时的重要驿站。如今，这里只剩下两座建筑，在寂静和缓慢的时间里与世隔绝:一座有着粗糙的石墙和一个破旧尖顶的16世纪教堂，还有它旁边的一座前牧师宿舍。
我们穿过铺着鹅卵石的院子，沉重的靴子踏出清亮的脚步声。进入已经变成登山者和滑雪者避难所的牧师宿舍里，一只西班牙猎犬在一堆熊熊燃烧的篝火旁打盹。服务员给我们端来了橄榄和几杯冰镇啤酒，然后刨了刨篝火的余烬，在上面安了一个烤架，放上几根大排骨，准备一顿午餐，这顿午餐一直吃到下午4 点。后来我们喝了patxaran，这是一种玫瑰色的酒，由黑刺李酿制，并用肉桂调味。我们离开宿舍来到空荡荡的教堂，在这里点上一支蜡烛后我便匆忙出门，踩着我的滑雪板，拉着一辆雪橇，赶最后一程“便车”回到滑雪场。当我们沿着一条穿越黑暗森林的小径向上行驶时，酒劲让我有些迷迷糊糊。我张开被围巾围住的嘴傻笑着，尽管这段滑雪旅途十分劳累，但我很开心，这是我今年最难忘的一次滑雪。

无论是在布鲁克林还是在曼谷，如今在 Instagram上看到的酒店、餐馆和商店几乎一模一样。如果说旅行的乐趣受到全球文化同质化的威胁，那么滑雪可以说是岌岌可危了。因为尽管我们热爱这项运动，但大多数滑雪旅行不论在世界的哪个地方，都有内在的相似性。每天我们都在相似的滑雪道上度过，而到了晚上，身旁都是鹿角、古老的滑雪板、格鲁瓦因干酪这些老掉牙的东西。在各种滑雪场呆了三十年后，我觉得自己几乎已经看到了所有能发现的东西。我曾加入powder hounds的队伍，乘坐杰克逊霍尔(Jackson Hole)的第一辆早班车，晃晃悠悠地前往夏蒙尼(Chamonix)的库洛伊(couloirs)。
我曾在库尔舍维勒(Courchevel)吃过鹅肝，也品尝过北海道的拉面。在落基山脉喝过Aspen Crud，也在多洛米蒂山脉喝过bombardinos。想起这些经历我会沾沾自喜，可说实话，自己对于这些也有点厌倦了。但后来，我在加泰罗尼亚(Catalonia)发现了一个偏远的山谷，那里有厚厚的积雪，还有一种完全不同的滑雪体验：在这里，数百年来的与世隔绝让当地文化保持了很鲜明的特色，并且自然风景没有受到破坏。尽管距离巴塞罗那仅有近200英里的距离，但这里依然有我所向往的全新环境以及我从没听过的阿兰语。
阿兰谷被重重高山围绕着，它是加泰罗尼亚半自治地区的一个半自治社区。这个山谷从法国边境到滑雪度假村Baqueira Beret大约有25英里。主要城镇Vielha和几十个小村庄散布在谷底，往谷底俯瞰，那里的石屋和中世纪教堂的尖顶沿着加隆河(Garonne River)两岸排列成一行。这里平坦的土地非常少，河谷的岩壁从河流中陡然升起，把大西洋卷来的暴风雪困在了谷里。

在阿兰谷的大部分历史中，从西班牙其他地方到达这里的唯一方法是骑骡子或步行。阿兰谷这个名字来自巴斯克(Basque)语的 “haran”，意思是“山谷”，而阿兰谷的字面意思是“山谷中的山谷”，这个名字在某种程度上代表了这个地方长期以来的与世隔绝。第一条连接山谷和西班牙其他地区的公路修建在2072米高的邦纳瓜(Bonaigua)山口上，这条公路直到1924年才竣工。但即便有了公路，大雪也可能会让它封闭好几个月。1948年，一条隧道开通了，当时这可是世界上最长的隧道，但就算隧道全年开放，在2007年隧道得到改善之前，它仍一直被认为是欧洲最危险的隧道。今天，这个山谷仍然是一个与众不同的地方。公共建筑上飘扬着红色的写有阿兰语的旗帜，四五个相同的姓氏一而再、再而三地出现。
一位滑雪向导告诉我：“虽然我在这里已经生活了23年，但他们还是把我当做来自马德里的外乡人。” 我在夜里到达山谷，住进了Val de Neu酒店，第二天早上很晚才醒来。Val de Neu是山谷滑雪度假村— Baqueira Beret山脚下的一家豪华五星级酒店，它的海拔有1500米高。我下楼去吃早餐，本以为这里的旅客会像在阿尔卑斯山或落基山脉滑雪那样，一大早便冲上山去了，留下空荡荡的酒店。可正相反，我发现餐厅里挤满了来自西班牙和法国的家庭，而他们在吃的与其说是早餐，不如说是一顿大餐。餐厅里有穿着白色工作服的厨师，他们正在准备做甜甜圈、烤面包和薄煎饼。餐厅里有一个刚从蜂房里拿出来的蜂巢，还有冷火腿、奶酪、蛋糕、布朗尼蛋糕、巧克力喷泉，甚至还有装在银冰桶里的气泡酒。
已经是上午10点多，我终于爬上了山顶，但山坡上仍然空无一人。在接下来的几天里，我总算弄明白，在西班牙，滑雪者们遵循着比较独特的时间安排:早餐吃得又晚又久，只用几个小时来滑雪，然后在山上某个地方悠闲地吃顿午餐，并一直待到下午4点45分缆车关闭的时候。这时也许会睡个午觉，接着晚上10点吃晚饭，午夜去酒吧坐会儿，然后凌晨回住处。在周末，当游客从马德里、巴塞罗那和法国图卢兹(Toulouse)驱车而来时，Baqueira的滑雪场、咖啡馆和电缆车里会有很多人，但工作日的游客则少得可怜。当我滑到下面的缆车站时，坐在窗口的服务员似乎正直直地盯着我。走近一看，原来她坐在玻璃窗后面睡着了。

那天上午晚些时候，我乘缆车到达海拔2500米的 Cap de Baqueira山顶。往下俯瞰，滑雪场陡峭倾斜的石板屋顶离我很远很远；比屋顶更远的是蜿蜒的山谷，它们一开始是白色的，由近及远，随着积雪渐渐消失，变成了灰色，最后是绿色。当时已经是三月末了，但山顶仍旧呼啸着阵阵刺骨的寒风。从我站的地方看，滑雪的坡道向各个方向散开，这里的滑雪场横跨五座山，给人一种开阔的感觉，而且看上去更像是科罗拉多，不像阿尔卑斯山脉那种十分整洁的样子。
因为与世隔绝，滑雪旅游很晚才被引进到阿兰谷。1964年，在圣莫里茨(St. Moritz)开始欢迎冬季游客前往瑞士阿尔卑斯山的一个世纪后，这里才有第一批缆车投入使用。来自西班牙皇室的赞助为这里增添了魅力，尽管Baqueira Beret在国际上仍鲜为人知，但它很快就确立了该国顶级滑雪胜地的地位。在过去的十年里，这个度假村已经有了显著的发展。今年冬天，一组新的滑雪坡道刚刚建成，如今，这里有36部缆车，2247公顷的滑雪场地— 略多于韦尔(Vail)，且滑雪路线总长超过了100英里。Baqueira的酒店迅速进入了高端市场，在山上，滑雪者们可以在Moet Winter Lounge享用香槟和雪茄，或者选择在 Restaurante 5J品尝最棒的橡子口味jamo?nat。

在快认定Baqueira只是一个面向休闲滑雪者和大胃王开放的地方的时候，我遇到了奥提兹·德·萨拉特。年仅20岁的他为Kabi by Edurne Pasaban(该地区首屈一指的滑雪向导组织)工作，他滑雪时的速度和热情与就像一名前职业滑雪登山运动员。我跟在他后面，他以飞快的速度，沿着坡面向下，穿过开阔的雪地，全程几乎没有走过滑雪场既定的路线。
最后，他把我带到了一个叫做Escornacrabes的斜坡或者峡谷的顶部，这个名字的意思是“ 山羊打滚的地方”。往里看，我能看到一个被白雪覆盖的裂缝，它被陡峭的岩壁包围着，寒风顺着它向上吹来，刮在我的脸上，使我很难看清眼前的景象。萨拉特没有留给我太多思考的时间，他直接向下俯冲，消失在下面的薄雾中。我尽力紧跟着，体内的肾上腺素急速上升。滑到一半时，我们停了下来，好让他给我指出另一条不同的路线。两周前，他的朋友就是在这把腿摔断了两处。
“当时骨头都突出来了!”他微笑着说。回到Val de Neu的大厅里，我坐在价值1.8万美元的北极熊沙发上脱下靴子，接着去充满松香味的休息室喝了一杯Tempranillo。这家酒店于2008年开业，是新开发的三家豪华酒店之一。这里有一个带顶棚的购物商场，地下停车场靠近滑雪坡道，你一出门就能到达缆车站，可以说是再方便不过了。低调的配色方案、奢华的地毯和装饰的蜡烛，Val de Neu的这些元素让在高山上吹了一整天冷风的我感觉无比舒适。不过，阿兰谷的一大魅力在于，它最近的现代化发展并没有让山谷里的那些古朴的村庄黯然失色。夜幕降临时，我从服务员那里取过自己的车后，沿着山谷往下开，去寻找一些更有乡村风味的东西。

而这种乡村风味就藏在一道拱形门洞下的Eth Bot。Eth Bot是一家餐厅，位于萨拉都(Salardu?)一座有400年历史的农舍里。店主弗朗索瓦·埃斯帕纳·博扎尼指着天花板对我说:“我买下这个地方的时候，这里还住着羊、牛和马，粪堆都有天花板那么高了!”
他把这座建筑改造成了一家餐馆，在牛棚里摆了几张桌子，曾经牲畜饮水的水槽则用来冷却酒水。博扎尼指着挂在一根椽子上的一个山羊皮袋子说，这个袋子曾经用来在山上运送葡萄酒、水或蜂蜜— 在阿兰语中被称为eth bot。
我们一边吃着餐厅中的丰盛菜肴— olla Aranesa (这是一种把牛肉、豆子、面条还有血肠放在一口砂锅中一起炖的菜)和抹有焦糖和黑醋栗酒的烤苹果，一边听博扎尼对我讲他小时候的故事：那时候这里还没开始发展旅游业，农业和走私是当时的主要产业。他说:“那时的生活非常非常艰难，在冬天，没有人清除积雪，我们只能在楼上的窗户那一层走动，甚至每天给动物们打水都很困难。还好这个滑雪场为我们带来转机。”博扎尼用他的手机给我看萨拉都新举办的乡村和西方音乐节的YouTube视频，视频里的酒吧充满了来自各个国家的人，他们看上去都很快乐，看着这个视频，我很难想象他小时候的生活是什么样的。
第二天，我继续沿着山谷往下开，到了维埃拉(Vielha)，这里将是我滑雪的基地。在简短的安全简报之后，我和一群比利时滑雪爱好者同行，从山坡上人工凿成的直升机停机坪起飞。飞机垂直翻越山谷的岩壁，远处的地平线出现在我们视野里，雪峰绵延数英里。到达高高的山脊后，我费劲地跳出直升机，我的向导赛尔希·加萨则负责卸下滑雪板。直升飞机再次下降飞入山谷，周围旋翼叶片的轰鸣声逐渐被寂静取代。除了树，周围到处都是冰雪和岩石，没有任何人类活动的迹象:没有农场，没有滑雪缆车，也没有道路。
没有被充分开发反而让这个地区非常适合直升机滑雪。在欧洲的其他地方，这项运动受到严格的管制，所以落点有限。加萨说，在这里，他组织的Pyrenees Heliski可以在方圆150平方英里的区域内自由移动，找一个看起来最合适的地方降落就行。
我们踩着滑雪板出发了，在松软的春雪上留下弯弯曲曲的痕迹，路过一条瀑布，然后继续顺着溪流向下延伸，直到我们看到远处森林漆黑的边缘有一个黄色的小点，那是直升机在等着我们。到达直升机的位置，我们迅速收起滑雪板、跳进飞机，迫不及待地想再来一次。那天早上我们一共滑了五次，每次都穿过不同的山峰，或滑入一个又深又野的山谷里，没有一次的路线是重复的。

滑完雪，我们都饿坏了，正好可以尝尝pintxos。在美丽的阿提斯村(Arties)有一家Tauerna Urtau，店内长长的吧台上摆着一盘盘的火腿、烤章鱼、croquetas、油炸小鱿鱼，还有用长长的鸡尾酒调酒棒别在一起的咸烤帕德龙辣椒。调酒棒是为了方便服务员数数后算出我们的账单。我们把盘子装满，坐在外面的广场上，沐浴着阳光，看着偶尔驶过的拖拉机。
在我旅行的最后两个晚上，我住在附近的Parador de Arties酒店，这家酒店和Val de Neu一样有特色，也非常漂亮。花园里的一个小教堂有一个石楣，上面刻着它建造的日期— 1678年。这家酒店曾是西班牙军官加斯帕·德·波尔图拉的居所，他最出名的事迹，是在1769年的一次探险中“发现”了旧金山。酒店的酒吧里挂着这位探险者的肖像— 整洁的小胡子和肩章，坐在一旁的情侣并没有发现这幅肖像，他们只顾着喝马提尼酒还有欣赏他们滑雪时的自拍。
在我离开前的晚上，我穿过街道，来到 Casa Irene餐厅吃晚饭。这是一家由家族经营的小餐馆，40多年来一直为人们提供着山谷中最棒的食物。这家餐厅以试吃套餐而闻名，当晚的套餐共有八道菜，其中有熏制鲟鱼酱配鹅肝酱、青苹果和香料鹰嘴豆泥冰淇淋、马铃薯奶油和薄荷酱炒扇贝、金头鲷，还有嫩野猪肉。我从没想到这次滑雪之旅最棒的菜不是在阿斯彭(Aspen)或圣莫里茨(St. Moritz)，而是在这个又小又不起眼的阿提斯村里。这里的主厨不是什么名厨，而是一位看上去如慈父般的安德烈斯·维达尔。当前来询问饭菜是否可口时，他看起来有些紧张，又有些高兴。
这样的惊喜是这个山谷如此迷人的一大原因。仅仅几天的时间就足以让我把来此度假前的“生无可恋”一扫而空。一个个古朴的村镇和现代化的度假村，这种新旧结合的方式深深吸引了我。第二天早上，我从Baqueira出发开车去机场，途中我意识到还有半个小时的空闲时间，于是我又把车停在萨拉都，去狭窄的后街散了散步。在其中一个地方，我发现了一座教堂— Sant Andre?u de Salardu?，它的门是开着的，我忍不住走了进去。

在教堂里面，墙上挂满了有500年历史的绘画作品，这些画的色彩依然鲜艳。在远处的尽头是一个木制的Cristo de Salardu?雕塑。这座雕像雕刻于12世纪，上面装饰着亚当、玛丽以及各种圣人和天使的童真画像。如果是在某个城市博物馆里，你也许只会注意到雕塑表面粗犷的造型和上面天真烂漫的画作，但在这座灯光昏暗的教堂里，我感觉自己的内心被它深深打动。我意识到，在西班牙的一个滑雪度假村里，即便我只是穿着戈尔特斯的防风衣随便闲逛，消磨时间，也能在无意间发现自己至今见过最古老的一幅画。