在因纽特文化中，
冬季和年份是同一个词，Ukioq，
在北纬80度以北，
漫长冬季长达9个月。
9月初的格陵兰已经渐渐开始有了入冬的迹象，西部峡湾内的浮冰开始聚集。伊奇冰川，位于北极圈以北350公里外，船只很难找到理想的靠岸点，总是被浮冰挡住去路，站在甲板上，不远处可以清楚看见比埃菲尔铁塔还要高耸的冰川壁。

格陵兰，这座全球最大的岛屿，虽然顶着第一的头衔，却总是被旅行者遗忘。83万平方公里的岛上仅居住着不足6万人，独立于丹麦之外的自治政府，几乎80%的财政收入都来自渔业。
格陵兰北部村镇以捕猎海豹为主，
大型村镇每年可猎杀20万头海豹。
2000年之前，伊奇冰川鲜有旅行者，而如今每年的夏和秋，一些好奇的旅行者开始乘船抵达这里，徒步进入冰原深处探秘。晚上则回到海岸边的小木屋，围着篝火，静静感受冰川的震撼。

乘船前往伊奇冰川前，我们首先在紧邻科嘉冰川的伊卢萨利特停留了几日。你可以乘渔船出海海钓比目鱼，或者踏上苔原，沿着海岸线徒步，欣赏浩瀚的北冰洋。在因纽特人心中，
天堂并不重要，
大海才是心中的信仰，
是他们生命的赠予者。

回到镇子，渔民正在码头清洗和分解捕获的鲸鱼，有人抽着烟，听着美国的乡村歌曲。我问向导：“ 你从冰窟窿里捕获过什么让你震惊的东西吗 ？”，向导思考了一会，回答到，“是人吧，一个冻死的渔民。我想他应该是从渔船上不小心掉入海里的。” 
在因纽特人心中，
这就是自然的法则。
他们都是出色的猎人，
从大海夺走生命，
但有时，大海也会夺走他们的生命。

站在伊奇冰川的顶端，由于已经接近淡季，只能看到零星几个旅行者。坐在悬崖边看着远处的冰川，偶然间一束水柱从海里喷出，然后巨大的尾巴露出水面，是一头座头鲸。再过几十天，船只便无用武之地了，峡湾内将会聚满浮冰，船只根本无法进入。

除了城镇内部，格陵兰的城镇之间没有公路，狗拉雪橇便是唯一的选择。每年3月，旅行者可以跟随因纽特向导，体验传统的狗拉雪橇，耗时6日穿越冰原，中途住在猎人的木屋和帐篷内。夜晚极光在空中舞动，连雪橇犬也不禁吠叫兴奋。

格陵兰的雪橇犬是独一无二的，是北极苔原狼的后代。不像其他地区的雪橇犬成双的紧密排列，这里的雪橇犬跑起来是扇形的，分开好几米远地自由驰骋。每一只犬都有特定的任务：领导，转向，发力。
格陵兰的因纽特人对于雪橇犬有严格的生育管理，保证最优良的基因，塑造了全球最优秀的雪橇犬族群。它们可以自行凭感觉判断冰层的厚度，从而选择行进线路。

格陵兰定制线路
夏秋季为每年6月初至9月中，以西海岸的努克、伊卢利萨特和乌玛纳克为主。乘船出海观鲸和欣赏冰川日落，徒步苔原和冰川，峡湾皮划艇，跟随猎人捕猎海豹，野奢帐篷露营等。天数6至10日不等，以6日为准，每人26,000元起。
每年7月中至9月中，可乘坐上世纪建造的古帆船探索格陵兰东海岸10日，每人50,000元起。对于户外爱好者，可安排多日露营徒步10日。
春季为每年3月，可跟随因纽特向导，体验狗拉雪橇穿越东海岸8日，了解已延续千年的交通方式，还有机会看到极光，每人27,000元起。
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